人都说，不到喀什，等于没到过新疆。喀什于新疆而言，是具有着特殊的代表性的。

喀什，是喀什噶尔的简称，意思是玉石般的地方。喀什是古代丝绸之路的一个重要的交汇点。一座边陲古城经过两千多年的历史，沉淀了更加浓郁而独特的人文风情。从历史到今天，它都是西域著名的政治、经济、文化、军事以及宗教中心。喀什是维吾尔族聚居的城市，据说这里的维族人口的比例达到90%以上，汉族人在这里算是“少数民族”了。

基于这些背景资料，没到喀什时，便有很多的向往；初到喀什，有些许的失望；到离开喀什，已有无限的回味。与北疆绚烂秋色的惊艳相比，喀什更多的象一位其貌不扬的少妇，无限风情，却又含蓄内敛，需要你细细去品味。

闲逛在市井生活里

在喀什，闲逛是最大乐趣。

喀什城区不大，可以很明显地分为新老两个城区。新城区有宽敞的街道、新建的楼房，时髦的商店，城中心有温州人建起的商业街，热热闹闹地卖着国产的名牌，跟中国其他地方发展中的城镇无二样。但这只是喀什的一面，它的另一面，是藏在著名的艾提尕尔清真寺周围的老城区，这个被称作“依斯坦布依”的街区是维族人最古老的居住区，至今仍很好地保存着土木房屋的原貌。

在依斯坦布依闲逛，是很美妙的一件事情。这里的每条街道都可以通向艾提尕尔清真寺。这里有热闹的街市：鲜美的葡萄，热腾腾的烤馕，整只剥了皮的羊肉……你可以看到太阳里闲聊的留着花白胡子的维族老人，在菜摊上买菜的蒙着色彩鲜艳的头巾的维族妇女，在店前打磨铜器的老铜匠和制作木器的小伙子，在老式的理发店里刮胡子的男人……一切都那么新鲜有趣，只是一个黄昏，绕着几条热热闹闹的街道闲逛这么一圈，立刻会被那种浓烈的生活气息所吸引，你会以为自己是不小心闯进了一步中世纪电影的布景里。

然而还有更有趣的。太阳初升的上午，钻进依斯坦布依的那些小巷里，也就钻进了维族人更原生态的生活里。闲逛在那些黄土的围墙之间，小巷里还很安静，院门虚掩着，偶尔吱呀一声，一扇旧迹班驳的杨木门打开了，探出一个维族女人的头来，望见了闯入她们生活的游人，立刻低头羞涩一笑。太阳越升越高，大概是中午时分了，小巷里开始热闹起来，孩子们出来玩耍，妇女们在半掩的门里忙碌家务或者做针线。敲开一家的门，问，可以进去看看吧，这里的居民大多数都不懂汉语，但是他们都会说一句升调的“你好”，然后热情的欢迎你进家门。你便有机会去看看他们那些铺着精美地毯的房间，和挂满红辣椒的阳台。小孩子们会很乐意被你拍照，还会成群的围着你要求看照片。维族的孩子们都长着一双无比清澈明亮的大眼睛，长长的眼睫毛自然地上翘，特别地上镜也特别地惹人怜爱。结了婚的妇女面对镜头总是会羞涩地低下头，但其实心里也是很乐意上镜的。炽烈的阳光在土墙里被化解成暖暖融融的黄色光，时光在这里是凝滞的，顿时觉得自己我们是闯入另一个世界的“不速之客”。

喀什城郊还有另一个闲逛的好去处——高台故城，维语的名字是：阔孜其亚贝希巷，意为：悬崖上的土陶。祖先选择好了一个安居的地方，后代在祖辈的房子上一层一层地加盖新的楼层。楼层的高矮、房子的多少完全取决于家族的人口和繁衍。经过了600多年，这里就形成了一座由杨木和泥巴建成的，房连房、楼连楼、过街楼纵横交错的民间城堡。维族人在这里按照他们的方式安详地生活着。现在这里已经被开发成一个旅游景点了，进入故城闲逛是要交门票的：30元。故城没有围墙，所以有很多方法可以逃票。故城像迷宫一般，但是只要你仔细观察，会发现一个规律：地面上是六边形砖的路是“活路”，四方型砖的是“死路”，“活路”路路相通，“死路”一般都是走进一个人家去了。故城里有一些人家，会烧制土陶供游人参观和购买，也有小花帽这些民间手工制品出售。可以说这里是一个维族人生活的一个鲜活的博物馆。

在喀什，你可以感受到时光在你的身边缓慢地流逝，你可以放心地放慢你的脚步。在你的闲逛中，你也许会邂逅一个可爱得没法形容的小小孩，也许是一个美丽得让你移不开视线的维族少女，你可以尽情地享受早晨阳光带来的那份暖意……就这样，你一定会爱上在喀什闲逛，闲逛在一种对于我们而言新奇而有趣的生活里。

感叹穆斯林的信仰

到喀什，有两个地方一定要去：一个是艾提尕尔清真寺，另一个是香妃墓。

艾提尕尔清真寺全国最大最古老的清真寺，而且在宗教界有着非比寻常的影响。清真寺的建筑完全是伊斯兰风格的，环境幽雅。礼拜堂内的陈设却非常简单朴素，只有地面上有铺满色彩鲜艳的地毯。穆斯林信仰真主安拉，但是安拉没有具体的形象，所以清真寺内没有任何象征着安拉的雕塑或者神位之类的东西，只有一把阿訇讲经的座椅。阿訇是对伊斯兰教教师的尊称，其实就是能够讲解《古兰经》的人，在穆斯林的心中有着很高的地位。礼拜是穆斯林每天必须的做的，做礼拜是真主安拉对穆斯林的命令，穆斯林通过礼拜感谢安拉的原造和养育之恩。虔诚的穆斯林信徒一天会做5次礼拜，即晨礼、晌礼、午礼、昏礼、宵礼，每次15分钟，因此从每日黎明开始，寺中阿訇要定时5次登塔召唤。

在清真寺周围闲逛，也许碰巧到了礼拜的时间，会看到屋顶上有阿訇在召唤，然后人流就从四面八方汇集而来，在门口整理衣着，带上帽子，然后鱼贯而入，不一会，清真寺内就会聚集很多人。这个时候，清真寺会暂停游人的参观。在清真寺内，随处可以看到颂经的人，那份专注和虔诚真是让人感动。除了艾提尕尔清真寺，喀什还有其他的小清真寺，常常都可以遇到人们做礼拜，随处可以感受到这种信仰的虔诚。据说，在穆斯林重大的节日里，在清真寺内外跪拜的人达二三万之多，那种壮观的场面我们无缘亲见，但很容易想象那样的壮观。

香妃墓是喀什另一大“名胜”。大概是托了许多杜撰的清宫电视剧的福，香妃身上多了许多香艳的传说，香妃墓也吸引了越来越多的游客。但其实香妃墓的说法是不确切的，其实那是阿帕霍加家族的墓，这里埋葬着阿帕霍加家族72个人。阿帕霍加是著名和有影响力的伊斯兰白山教派的领袖人物。香妃是阿帕霍加的孙女。

阿帕霍加墓的宫殿式建筑非常有特色，是非常精致的伊斯兰的风格。陵园门口的高低礼拜寺经过了300多年风雨的洗礼至今仍在使用，礼拜寺的布陈仍然是那么朴素，但是一排排的柱子却十分精致，即使已经被风雨侵蚀得裂痕班驳但依然掩盖不住那些精细的花纹，仔细观察，还会发现每根柱子的粗细都不一样。墓园内环境非常幽雅，陵墓的主殿是一个半圆型的弓穹型建筑，外墙是白底蓝花和绿色相间的琉璃瓦，在日光下，熠熠生辉，又是别样的清丽。据说，这种琉璃瓦烧制的工艺目前已经失传了，所以一旦脱落，无法修复。主殿内陈列一列列着半圆柱型的棺木，男人的墓显得高大威猛，女人的相对要矮小和纤细一些。香妃的墓在右上方比较偏远的位置，显示她在这个家族中还是属于“小辈”，但是更多的游客是冲着满是传奇的异族女人而来的，导游小姐也投其所好，将众多与香妃有关的奇闻逸事一再地演绎。这些棺木原本是在地下埋于地下两米的，如今被还原陈列，以便游人能够了解穆斯林丧葬的习俗。

维族人称墓地为麻扎，在阿帕霍加墓的后面，就是艾孜热特村平民的麻扎。穆斯林的葬礼崇尚“薄葬”、“土葬”和“速葬”的，不搞繁文缛节，不讲究任何排场，不用殉葬品，甚至连碑牌都没有。人死后，仅请阿訇念经、用清水洗尸、用白布缠裹尸体。然后移入清真寺的公共抬尸匣，举行简短的殡礼。参观过中原皇族规模宏大的陵墓和奢华的陪葬珍品，不仅感叹穆斯林对死的朴素观念。

在喀什，你无时无刻不感受到信仰的力量，那种浓郁的宗教氛围是会感染人的，你常常会被穆斯林那种虔诚的眼神和礼拜的庄重所感动。

以管窥视维族文化

要了解中原五千年文化，有一个人不得不提，那就是“孔子”。而想要了解维族文化，有一个人也不能不提，那就是玉素甫·哈斯·哈吉甫。我猜想，他在维族人心目中的地位，就相当于孔子在我们心中的地位。 他是著名的维吾尔族诗人、学者和思想家，他的传世之作《福乐智慧》影响着一代又一代维族人。

带着崇敬的心情，我来到了玉素甫·哈斯·哈吉甫的墓。这是一座白色大理石的建筑，在初升的阳光里，散放着清冷的光芒。墓园非常非常安静，只有我们同行的三个人，静静地走在园中，听着维族姑娘用带有维族口音的普通话为我们讲解玉素甫的生平和他的陵墓几经破坏，今日得以重新修建的历史，看白色墙壁上雕刻着的《福乐智慧》中那些闪光的名言 “倘若你愿意真正富足，  首先要求得心灵的财富。”……

《福乐智慧》，是用古维吾尔文写成的第一部大型文学作品，是耸立在维吾尔古文化史上的第一座文学丰碑。《福乐智慧》直译为“带来幸福的知识”  ，其中包含了大量政治、经济、法律、伦理、哲学、历史、文化、宗教的知识和生活的哲理。《福乐智慧》在整个中亚地区都有非常深远的影响。目前，《福乐智慧》在世界各地流传的完整手抄本到今天只存有三个：维也纳本、费尔干抄本、开罗抄本，在伊朗、阿富汗等地区也陆续发现有《福乐智慧》抄本残卷。 

到玉素甫墓的当天，也是我离开喀什的同一天。我很庆幸，在喀什最后的一站选择了这里。从市井的生活到福乐智慧，喀什除了扑面而来的无限风情，似乎还有更多的东西值得回味……

旅游提醒：

1、从乌鲁木齐到喀什的交通非常方便，每天有很多趟航班来往，有些时间紧的游客甚至乘坐早晚班机实现喀什一日游。从乌鲁木齐到喀什火车车程24小时，也可走沙漠公路，体验穿越沙漠的感觉。

2、在喀什乘坐出租车起步价仅为5元，如果出城到香妃墓等城郊的地方就是10元钱，维族司机的汉语不太灵光。

3、喀什的东巴扎名气很大，很多人到喀什就是为了到东巴扎购物，这里有各种各样民间工艺品，干果，还有巴基斯坦围巾、地毯……让人眼花缭乱，可以买到很有民族特色的东西。在大巴扎购物的一大乐趣就是可以狠狠地侃价，我们就以很低的价格买到了羊毛围巾，连当地人都赞叹。在喀什很容易买原产地土耳其、巴基斯坦等中亚国家进口的商品。

　4、在喀什一定要尊重当地的民族习俗和宗教信仰，进入清真寺和墓地参观更要注意。不要将非清真的糖果和食品分给小孩子。在喀什，我们遇到的当地人都很和善，在东巴扎做生意的维族人也很开朗，即使你价钱开得太低，大部分也不会生气，只是不再搭理你。

5、喀什有很多维族的美食，更有丰美的瓜果，按照我们的经验，这里的水果要比乌鲁木齐便宜很多，所以来到喀什，一定要大饱口福。

在北疆的秋色里“眩晕”

久居南方的人，会逐渐对秋天失去概念。如果不置身于北疆的秋色之中，我不知道秋天竟然可以有如此丰富的色彩，有如此强烈的视觉冲击力。在禾木、喀纳斯、白哈巴的那几天里，我的思维在大部分的时间里，都处在一种亢奋而几近空白的状态，无处不在的美景，就这么接连不断地撞入了你的视线，闯进你的镜头：漫山遍野金色的树，那些阳光下闪着蓝宝石一样光芒的河水，那些宁静地升起淡淡炊烟的村落……冲击着我的视线，凝滞了我的思维，我想那种状态可以称之为“眩晕”。

                           惊艳“大转弯”

 禾木，在喀纳斯的东南方向40多公里处，一个被成为摄影者的天堂的村落。在从布尔津县到喀纳斯景区的路上，要经过一个叫贾登屿的地方，从贾登屿有一条马道通向禾木，我们选择的就是这一条路。这一路，成就了我们北疆之行中最美艳的回味。

在午后的阳光里穿越成片金色的白桦林，一路幽静，忍不住要下车来悠闲地行走，偶遇骑马的游人，一脸的怡然自得，偶遇晒太阳的牛群、马群，更是惬意无比。蓝的天，白的云，金色的叶子，花白的树干，无论从哪个角度看去，都象一幅画。然而，这还不够，任何的美景，要有水，才会灵动。一点都不用着急，行程5、6公里之后，碧蓝的喀纳斯河就会闯入你的视线，这时，心情开始激动起来。河上有一条桥，据说叫做达布拉勒汉桥，桥边几棵白桦树，散落几间小木屋，遍地金黄的落叶，让人流连。站在桥上，听着河水在脚下急流的声音，仰望两边漫山的金黄，忍不住就想感叹：竟有如此的美景。然而这才刚刚开始，沿着这流水，一路前行，美景不断。真正激动人心的是在喀纳斯河大转弯处，也就是喀纳斯和禾木河交汇的地方，站在山坡上回望，丛林之间，一条玉带呈60度转弯，在阳光的照射下，一面的水色湛蓝，一面的水色碧绿，这种时候，任何人能做的都是举起手中的相机，一顿狂拍，然后惊叹几句大自然的神奇。

这一路的美景得来实属意外，我们向往的本是禾木，怎知，途中却有如此的美景。从贾登屿到禾木的这一段路，确实非常的难走，我们租用的老切诺基一路爬山涉水，非常艰辛，而我们在车内也是前俯后仰。在当地人的口中，称这段路为“老路”，因为现在正在修一条通往禾木的柏油“新路”，据说明年就可以通车了。现在也有一些车选择趁着日出之前和日落之后停止施工的时间走 “新路”，这样可以避免一路的颠簸和艰苦。然而好风景总是在难以到达的地方，这一路的美景也必将被错过。所以，北疆归来，逢人问起，我必说：去禾木一定要走老路。如果时间充裕，干脆不要坐车，或者骑马，或者徒步，放慢脚步，尽享沿路的风光。

千万不要着急地奔向你的目的地，也许你会发现，惊艳的不在终点而在途中。

                      冷调的禾木

一路走来，越接近禾木，秋色便越浓。白桦林的叶子越落越多，到了终点，发现村子周围的白桦林都已经落光了叶子，金色变成了灰色的调子，冷冷的。禾木河在村前流过，水底的卵石粒粒可见，村口的木桥已经成了标志性建筑。我们到达的时候赶上了黄昏落日的前夕，在暖色的夕阳下，河水呈现出一种非常奇妙的灰蓝色，冷调的禾木呈现出一丝令人心动的温馨。

村子大概有二三千户人家的样子，举目望去，几乎家家都是旅馆。秋天夜晚的禾木是寒冷的，气温低到零下十度左右，满天的星辰，伸手可摘，那是我们在城市灰蒙蒙的天空里永远也看不到的。投宿的木屋价格倒是不高，多人房间通常20—40元不等，屋内有火墙可以驱寒，但是不要奢望可以洗澡，上厕所更一个让人头疼的问题。当我怀着忐忑地心情问哈萨克族的女主人，有厕所吗？她居然回答我，有的。我一阵惊喜。然后她热情地说我带你去，我连忙跟上，跟着她走向牛棚的围栏，穿过几头正在挤奶的奶牛，然后在一个低矮的草屋的边停下，我心里惴惴：不会是那小屋里吧？！她手一指，小屋旁边几块木板围起的区域，我才恍然大悟，那小屋可是奶牛睡觉的地方！连连庆幸，有几块木板可以遮挡，已经相当不错了！这件事情，每每说起都成为趣谈。去之前，听说禾木没有中国移动的信号，去了之后，才知道，三天之前，这个空白已经被填补，心里有些遗憾，其实很想感受一些与世隔绝的滋味。我们被都市的生活娇惯着，对物质有了诸多的挑剔和深度的依赖，有时候，尝试一下隔绝现代文明的生活未尝不是一种有趣的体验。

晨曦中的禾木，是最符合它的冷调气质的。太阳没出来，村子对面的山头上已经架满了长枪短炮，众多摄影发烧友们为了日出那一刻守侯。日出前的禾木，真是冷到了极点，安静极了，很少人影，有一点点的雾，有一点点的霜，染白了地面，点染了白桦林，我爱极了那幅画：霜冷禾木。然后，太阳出来了，冷色的调子一点点暖起来，开始有炊烟了，开始有人影了，游人们在村子里进进出出，喧闹起来了，冷调的禾木，热闹起来了，也是我们离开的时候了。

                     暖色的白哈巴

白哈巴的白桦林黄得正是时候，村庄在一片金黄的包围下，是暖色的，也是精致的。

白哈巴，蒙古语为白色的河流，是一个由图瓦人和哈萨克人共同居住的山村，紧邻国界线，在村子里的小山坡上，边防哨所也成了一道风景。图瓦人即是晚清《新疆图志》所记载的“乌梁海”人，世代以放牧、狩猎为生，居深山密林，沿袭传统的生活方式。据说他们是成吉思汗西征时遗留的士兵的后裔。在北疆的禾木也好，我们投宿的人家多是哈萨克族，租马给我们的孩子都说自己是蒙古族，始终没有遇到一个真正的图瓦人。

白哈巴距离喀纳斯湖景区的距离只有一个小时的车程，路非常好走，在喀纳斯湖观鱼台的乘车点有去白哈巴的区间车，三小时往返，一个人的车费是150元，也可以租车，通常是300元钱一个来回。白哈巴已经成为喀纳斯湖景区旅游的一部分，所以，比起禾木，它显得热闹。在白哈巴的居住条件比起禾木有很大的改善，我们住的木屋有暖气，而且庄园里有一个很象点样子的木屋厕所，里面有电灯，实在是很奢华了。

村子里的电线杆纵横，一条柏油路将村子切割开来，路边停载满客的车辆。在山坡上拍照的时候，总是对那条路愤愤然，那么蛮横无理地破坏你的构图。在白哈巴的黄昏，我是有些怅然的。但是，没有想到，在早晨，我们发现了一个那么美的白哈巴。晨曦里，有一点点的雾气在升腾，整个村子一点点亮起来，公路上有老农赶着那么壮观的羊群走来，立刻成就了一幅生动的图画。之所以说白哈巴是精致的，因为它的每一个局部都是美的，那么一两棵的白桦树围着一幢木屋，不经意间，围着红头巾的老妇挑水走过，或是一个少年骑着白马而过，都是那么地入画。

在心里，忍不住拿禾木和白哈巴来比较。我觉得禾木更象是一幅水墨画，调子是冷的，线条是简洁的，而白哈巴更象一幅油画，色彩艳丽，构图讲究，实在是各有各的美。

                      盛名的喀纳斯

在北疆，最负盛名的无疑是喀纳斯湖，我们把最经典的一站留在了最后。也许是运气不佳，我们到达的前一天，据说有人拍到了喀纳斯最动人的晨雾，就在我们逗留的当天上午，据说有人拍到了湖怪。喀纳斯的盛名很大程度上就是归功于这两者的，而我们却一无所获。

喀纳斯的美，是不庸质疑的，那温润如玉的湖面，那壮观大气的三个湾，在雪山的脚下那一湖的锦绣，实在有说不出的壮阔。然而，没有了雾，没有了湖怪，这种美却显得平庸。时逢十一黄金周，熙攘的游人，更为这种美凭添了几分世俗的味道。来到了喀纳斯，我的“眩晕”得到了缓解，于是才得以感受很多景色之外的东西。

在喀纳斯的夜晚，湖区的周围到处可以听到民族歌舞的表演，在民俗文化村的商店里，出售着旅游纪念商品，很象是从潘家园批发而来的。商店里的DVD里正在播放着2004年度大片《天下无贼》。在环湖山庄里有砖瓦结构的宾馆，标间的定价是380元。环湖山庄内有几个很是高档的环保厕所，非常现代化。在喀纳斯大湖区，你还可以坐汽艇观光。湖区有很多小木屋都是做为旅馆提供给游客的。喀纳斯的夜晚也是非常寒冷的，我们住的小木板屋虽然四面透风，但是有一个取暖的火炉，引来周围一些游客的羡慕。半夜，疏忽了添煤，炉火熄了，于是大家都在瑟瑟地寒风中伴着屋外看星星聊天声和热闹的电视机声度过了喀纳斯的夜晚。

说句实话，我从心里不喜欢这样的喀纳斯，也许是因为我对旅游开发带来的商业气息有执拗的厌恶。但是有什么办法呢？美丽的景色，总是要让更多的人欣赏到。我不也是一个慕名而来的游客吗？又如何能自私地以为其他游客的到来破坏了他的美丽呢？不过，听说，从明年开始，所有的的旅馆都要迁出湖区，不再允许游人居住在景区之内。也许，那时可以还盛名的喀纳斯一份神秘的宁静。

旅游提醒：

1、               行走北疆，如果不是时间绝对充裕，租车必不可少，找一个好司机是必要的。

布尔津县小白鹿旅馆的任老板，人很好，在网友中名气很大，找司机和旅游的事情都可以咨询他。电话0906-6522688

2、去白哈巴需要在喀纳斯景区内办通行证，一般司机会代办，不需要另外收费，不要被蒙。

3、无论是禾木、白哈巴还是喀纳斯景区饮食都会比较贵，而且当地少数民族的食

品抓饭、拌面吃多了可能会不习惯，建议要自备一些干粮。

4、  秋天的北疆，早晚的温差大，夜晚已经相当寒冷，御寒的衣物必备，最好准备

帽子和手套。

5、  对于女性游者，润肤露和防晒爽必不可少，天气干燥，白天紫外线很强。